Установка цвета и света

 Встроенная или подключаемая автоматическая вспышка - инструмент во многих отношениях замечательный, но не универсальный. Более того, в любительской фотосъемке значительная часть композиционных и экспозиционных ошибок приходится именно на кадры, отснятые с применением фотовспышки. Свет электронного импульсного осветителя по спектральному составу близок к спектру дневного света, однако назвать его полноценной заменой естественному освещению нельзя.

Небольшая дальность действия вспышки ограничивает применение импульсного осветителя съемкой ближних планов. Но для объектов, расположенных ближе 1-2 метров от камеры, свет вспышки оказывается слишком ярким, а для объектов, расположенных дальше 2-5 метров - слишком слабым. К тому же сказывается расположение излучателя вспышки рядом с объективом. В результате мы получаем неестественное "лобовое" освещение, скрадывающее рельеф, уничтожающее теневые переходы и пластику фотографируемого объекта.

Правильней было бы рассматривать встроенную фотовспышку в качестве вспомогательного инструмента для сугубо документальной фотографии, когда фотограф не стремится достичь художественной выразительности снимка. Но в том-то и дело, что применение вспышки очень часто вредит документальной достоверности фотографии. Сравните портрет человека, снятый при освещении вспышкой, и такой же портрет с правильно выставленным светом. Результаты окажутся в буквальном смысле противоположными (вплоть до того, что на первом снимке человек с трудом узнает самого себя).

Умение работать с источниками естественного и искусственного освещения - один из основных технических навыков съемочной практики, определяющий уровень мастерства фотолюбителя (второй необходимый навык - умение правильно определить экспозиционные параметры, оптимальным образом подходящие к каждому виду съемки). Работа со светом - важнейшая часть процесса композиционного решения снимка. Недаром же во времена становления фотографии ее называли светописью...

Чем хороша встроенная автоматическая вспышка? Тем, что она всегда в буквальном смысле под рукой. В условиях недостаточного освещения, когда у фотографа нет возможности тщательно выстроить кадр, он может все-таки получить правильно экспонированный снимок. Кроме того, вспышка служит отличным вспомогательным источником света для смягчения контрастных переходов света и тени при ярком освещении. Собственно, в этом ее основное предназначение, если говорить именно о творческой фотосъемке.

В традиционной фотографии, даже если импульсная лампа оснащена системой регулировки светового потока (изменение угла освещения и интенсивности светового импульса), определить уровень яркости вспышки на глаз очень трудно. При съемке, к примеру, портрета при контровом или боковом солнечном освещении вспышка способна высветлить глубокую тень. Но как при этом избежать передержки? Только при помощи дорогостоящей профессиональной аппаратуры (флэшметра, измерителя светового импульса вспышки) или опытным путем, отсняв серию кадров с различными вариантами освещения.

Цифровой фотоаппарат значительно облегчает работу, поскольку результат съемки можно тут же просмотреть на контрольном дисплее. Увеличив центральную часть кадра, мы хотя бы в общих чертах увидим, насколько велик перепад яркостей, правильно ли освещен объект, как следует изменить освещение. Однако, при использовании встроенной вспышки, не имеющей ручных регулировок, возможность просмотра отснятых кадров мало что дает. Оперируя одной вспышкой, да еще и автоматической, настроить освещение снимаемого объекта трудно, если возможно вообще.

Но не стоит забывать, что в помещении и, особенно, вне его объект съемки освещается множеством естественных и искусственных источников света. Главным естественным источником является солнце или затянутое облаками небо, а так же свет, отраженный от водной поверхности, стен зданий, асфальта, других предметов.

Искусственные источники света -это лампы накаливания, прожекторы, софиты, люминесцентные лампы, всякого рода отражатели (экраны, фотозонты и так далее). Комбинация естественных и искусственных источников света предоставляет практически бесконечное количество вариантов светового оформления снимков. Ведь принципиальное отличие между искусственными и естественными источниками света в том, что первые мы можем приспособить к своим нуждам (изменить направление световых лучей, увеличить яркость свечения или вовсе выключить лампу), а ко вторым вынуждены приспосабливаться сами (прикрывать объект съемки от яркого солнца экраном, искать тень).

Прежде чем говорить о практической работе со светом, рассмотрим некоторые особенности различных источников света.

Солнечный свет состоит из совокупности световых волн различной длины. Самые короткие волны относятся к фиолетовой части видимой части спектра, самые длинные - к красной части спектра. Цвет какой-либо поверхности обусловлен способностью отражать световые лучи определенной части спектра. Окрашенная желтой краской стена отражает световые волны желтой части спектра, поглощая красные, зеленые, синие и фиолетовые волны. Соответственно, красная поверхность отражает длинные красные световые волны, поглощая все остальные.

Говоря о цветовой температуре светового потока источника света, имеют в виду преобладание в световом потоке волн определенной части спектра. К примеру, свет от лампы накаливания кажется нам белым, хотя его спектр смещен в сторону красного (преобладают длинные световые волны), имеет желтый цвет и, соответственно, меньшую цветовую температуру. А спектр света люминесцентной лампы смещен в сторону фиолетовой части спектра, имеет голубоватую окраску и большую цветовую температуру.

Различную цветовую температуру имеют как искусственные, так и естественные источники света. Например, спектр солнечного света в высокогорной местности и на море смещен в сторону фиолетовых волн. В первом случае это обусловлено разреженной атмосферой на большой высоте, во втором - большой отражающей поверхностью воды и большим количеством водяного пара в морском воздухе. В песчаной пустыне или каменистой местности картина будет обратная - спектр света смещен в сторону красных волн, поскольку к солнечному свету добавляется излучение раскаленного песка и отражение от разогретых солнцем камней.

В большинстве случаев небольшие колебания цветовой температуры на качестве цветного изображения не сказываются. Если мы снимаем людей на поросшей свежей травой поляне, то их лица на фотографии не будут иметь зеленоватого оттенка, хотя трава отражает зеленые волны и поглощает все остальные. Почему так происходит? Потому что основную часть светового потока составляет свет солнца и неба. Но приблизив снимаемый объект вплотную к траве (уложив фотографируемого человека на землю), мы увидим, что нижняя часть лица приобретет зеленоватый оттенок. Еще более нагляден пример съемки человека в яркой одежде - лицо женщины в ярко-красном платье может получиться неестественно розоватым.

В черно-белой фотографии для компенсации цветовых искажений используются цветные (стеклянные или пленочные) светофильтры. Для того, чтобы выявить на снимке облака, применяются желтый или желто-зеленый светофильтры, которые поглощают часть желтых и зеленых волн. В результате спектральный состав света смещается в сторону голубого, облака на снимке получаются темнее (то есть становятся хорошо различимыми). Для выравнивания цветовой температуры на море и в высокогорной местности применяют бесцветные светофильтры, которые поглощают световые лучи ультрафиолетовой части спектра (ультрафиолет пропускает только кристаллическое кварцевое стекло), а иногда и светло-голубые фильтры. Красные светофильтры используют для достижения эффекта ночных снимков днем. Эти светофильтры поглощают световые волны красной части спектра, пропуская все остальные. В результате снимок приобретает характерную для сумерек холодную тональность.

Кроме цветных светофильтров в черно-белой фотографии используются и фильтры нейтральные, не имеющие цветовой окраски. Эти светофильтры одинаково поглощают волны всего спектра света и применяются для снижения освещенности (чтобы иметь возможность снимать с более длительными выдержками и с открытой диафрагмой при ярком освещении).

Плотность светофильтров, то есть их прозрачность, способность пропускать в той или иной степени световые лучи, указывается на их оправе, при помощи которой фильтры крепятся (навинчиваются) на оправу объектива фотоаппарата с наружной стороны. Обозначается плотность как 2х (уменьшает световой поток вдвое), 4х (уменьшает световой поток вчетверо), 6х и так далее. Соответственно кратности светофильтра при ручной установке экспозиционных параметров выдержку следует увеличить (или открыть диафрагму). Например, по экспонометру мы определяем пару экспозиционных параметров - выдержка 1/125 с, диафрагма 8. За светофильтром 2х выдержку следует увеличить вдвое - до 1/60 с, или открыть диафрагму на одну ступень.

В цветной фотографии для выравнивания цветовой температуры светофильтры применяются лишь частично. Дело в том, что использование цветного фильтра приведет к сильным цветовым искажениям. Поэтому для цветной пленки годятся лишь бесцветные светофильтры для компенсации избытка ультрафиолета (море и горы) и для увеличения резкости изображения при съемке в утренней дымке (и в привычном для крупных городов смоге). Попутно заметим, что бесцветный светофильтр выполняет еще одну функцию - защитную. Несмотря на то, что качественный светофильтр стоит немало, он все же гораздо дешевле объектива фотоаппарата. Навинченный на оправу объектива, ультрафиолетовый фильтр уберегает переднюю линзу от пыли, влаги и случайных механических повреждений (повышая, заодно, резкость снимков).

Как производится коррекция цветовой температуры в цветной пленочной фотографии? Подбором светочувствительного материала. Вы наверняка обращали внимание на маркировку цветной негативной или обращаемой фотопленки. Если на упаковке пленки изображены символы солнца и (или) молнии, пленка предназначена для съемки при дневном свете или с лампой-вспышкой. А изображение миниатюрной лампочки указывает на то, что пленка предназначена для съемки при освещении лампами накаливания.

В цифровой фотографии ситуация сложней. Мы не можем заменить установленный в камеру сенсор другим, оптимизированным для съемки при ином освещении, нежели рассчитанное при конструировании камеры. Использовать для корректировки цветовой температуры цветные светофильтры мы тоже не имеем возможности, хотя все сказанное про бесцветные ультрафиолетовые светофильтры справедливо и для цифровой камеры.

Каким же образом сенсор цифрового фотоаппарата настраивается на цветовую температуру того или иного источника света? Для этого в камере существует специальная схема сведения баланса белого.

Если перед объективом цифрового фотоаппарата расположить лист бумаги белого цвета, то отраженный от листа световой поток будет содержать волны всего спектра. Отраженный от белого листа свет лампы накаливания имеет смещение в сторону красных волн, но, приняв цвет отраженного света за белый, мы сможем откорректировать цветовую чувствительность сенсора при освещении тем же источником любой другой поверхности.

При смене источника на люминесцентную лампу, свет которой имеет смещение в сторону фиолетовой части спектра, процедура сведения баланса белого повторяется. Таким образом мы настраиваем камеру на цветовую температуру каждого источника света, сводя к минимуму возможные цветовые искажения.

На практике устанавливать баланс белого вручную довольно хлопотно (к тому же у фотографа при себе должен быть лист белой бумаги, поскольку подходящей белой поверхности, способной заменить собой этот лист, поблизости может и не оказаться). И для облегчения сведения цветового баланса в цифровых камерах применяется автоматическая установка.

Датчик цветовой температуры - это два светодиода, прикрытые парой светофильтров синего и красного цвета. Если в отраженном от объекта съемки световом потоке преобладает красная составляющая, компьютер камеры приходит к выводу, что источник света - лампа накаливания. В этом случае цветовая чувствительность сенсора переключается на заводскую предустановку для ламп накаливания. Если в отраженном от объекта съемки световом потоке преобладает синяя составляющая, то цветовая чувствительность переключается на заводскую предустановку для люминесцентных ламп. Если сигналы датчиков примерно равны (спектральный состав отраженного света соответствует спектру солнечного света), то сенсор переключается в основной режим, предназначенный для съемки при естественном солнечном освещении.

Количество заводских предустановок цветовой чувствительности сенсора в камерах старшей группы, предназначенных для творческой съемки, может быть больше. Через систему экранного меню контрольного дисплея любой из этих режимов можно выбрать вручную. В том же меню включается ручное сведение баланса белого и режим автоматического выбора цветового баланса.

В веб-камерах настроек цветовой чувствительности сенсора не предусмотрено. Сенсор камеры настроен на естественное солнечное освещение. Поэтому снимки, снятые веб-камерами и самыми дешевыми фотоаппаратами-игрушками, всегда страдают существенными искажениями цветопередачи. На фотографиях, снятых такими фотоаппаратами в помещении при свете ламп накаливания, преобладает желтый и практически отсутствует голубой цвет. Зимние фотографии, снятые на открытом воздухе в солнечную погоду, напротив, имеют голубой оттенок. Говорить о точной цветопередаче в подобном случае бессмысленно.

Как пользоваться настройкой цветового баланса любительской цифровой камеры? В общем случае, когда освещение укладывается в стандартные рамки - съемка при дневном освещении после 9 часов утра и до заката солнца, съемка в пасмурную погоду, съемка с включенной вспышкой - достаточно выбрать в меню опцию автоматического сведения баланса белого.

Если снимать приходится рано утром, когда спектральный состав света смещен в сторону синих волн, или во время заката, то лучше установить цветовой баланс вручную. Для этого можно воспользоваться заводскими предустановками - для утренней съемки установить режим освещения люминесцентной лампой, для вечерней съемки - режим освещения лампой накаливания (если в установках камеры не предусмотрено специальных опций). Однако заводские предустановки не всегда способны справиться с цветовыми искажениями. Скажем, съемка со стандартными установками баланса белого при закатном солнце, когда все предметы буквально залиты красным светом, либо съемка на рассвете, когда солнце только поднимается из-за линии горизонта, съемка в помещении при смешанном освещении лампами накаливания и люминесцентными светильниками, съемка на закрытом стадионе или на ночной улице, освещенных натриевыми лампами, почти гарантирует искажения цветопередачи. В этих случаях лучше всего свести баланс белого по белому листу.

Выбрав в экранном меню опцию баланса белого, переключаем камеру на ручную установку. Наводим объектив на белый лист (можно использовать белую стену, потолок, любую поверхность, главное, чтобы ее цвет был максимально равномерен и приближен к белому). При этом площадь кадра должна быть полностью занята поверхностью листа, а в зону охвата объектива не должны попасть тени или отсветы от других плоскостей. При наведении объектива на лист бумаги лучше воспользоваться телескопическим видоискателем, а не контрольным дисплеем, поскольку электронный видоискатель не охватывает всей площади кадра - дисплеи цифровых камер, как мы уже говорили, склонны к виньетированию границ снимка. Впрочем, можно внести умозрительную поправку - на это самое виньетирование.

После выбора в меню опции ручной установки баланса белого на дисплее возникнет сообщение, предлагающее навести объектив на лист бумаги. Нажатие на кнопку спуска приведет к установке цветового баланса. Фотоаппарат выйдет из режима экранного меню в рабочий режим и будет готов к съемке. Последняя настройка баланса белого запоминается камерой и сохраняется вплоть до явного выбора другого режима сведения баланса.

Опция установки баланса белого обычно выведена первой строкой в экранном меню. Это позволяет оперативно настраивать цветовую чувствительность сенсора в меняющихся условиях освещения без особой задержки. Если же на первых порах пользователь цифровой камеры путается в символах, обозначающих заводские предустановки, то можно ориентироваться по фоновому изображению на дисплее. Синхронно выбору того или иного пункта меню баланса белого будет изменяться сфокусированное объективом изображение. Наиболее естественные сочетания цветов и будут соответствовать правильному сведению баланса белого.

При фотосъемке фотографу приходится решать целый ряд задач, в который входят определение правильных экспозиционных параметров, установка выдержки и диафрагмы, наведение объектива на резкость, компоновка кадра. Но главной задачей является световое решение снимка. И здесь автоматическая встроенная вспышка не всегда надежный помощник. Скорее наоборот, освещая снимаемый объект встроенным импульсным осветителем, фотолюбитель нивелирует кадр, сводит его к стандартной плоской картинке.

На натурной съемке, при фотографировании пейзажей и архитектуры, приходится использовать только естественные источники света - солнце и небо. Поэтому для получения эффектного, не рядового кадра мы ждем восхода или заката солнца, необычных отражений от больших плоских поверхностей и так далее. Но при съемке портретов, натюрмортов (то есть в тех условиях, которые принято называть павильонной или студийной фотосъемкой) и при макросъемке выстроить свет при помощи искусственных источников освещения мы вполне в силах.

Получить правильную, укладывающуюся в рамки замысла, световую картину можно посредством только набора фотовспышек с дистанционным зажиганием. Мы уже говорили о трудностях, которые сопутствуют подобному решению - трудно оценить на глаз конечную световую картину, а потому приходится проводить пробную съемку (что для цифрового фотоаппарата, кстати, не проблема, поскольку в нашем распоряжении есть контрольный дисплей). К тому же световой поток электронных фотовспышек трудно регулировать, приходится использовать отражающие экраны, направлять излучатель на потолок или на стены.

Гораздо удобней в условиях студии пользоваться фотоосветителями, в которых в качестве источника света используются лампы накаливания. Основное требование к подобным приборам - свет лампы должен быть белым, максимально приближенным по спектральному составу к спектру естественного солнечного света. Чтобы добиться этого в фотоосветители устанавливают перекальные лампы с ограниченным сроком службы, световой спектр которых хоть и смещен в сторону красного цвета, но не в такой степени, как свет обычных ламп накаливания. Иногда в осветителях работают, люминесцентные лампы, спектр света которых смещен в сторону фиолетового цвета, натриевые и другие специальные лампы.

Ясно, что в большинстве случаев набор студийных прожекторов и осветителей типа "юпитер" фотолюбителю будет недоступен (а без специального помещения для фотостудии и не нужен). Однако в нашем распоряжении остаются все те же вспышки, светильники бытового назначения и пассивные осветители - отражающие экраны и зонты. Отказываться от их применения в любительской фотосъемке нет абсолютно никаких причин.

При работе с бытовыми светильниками - настольными лампами, торшерами, потолочными люстрами и так далее - следует помнить, что осветительные приборы общего назначения не предназначены для фотосъемки. Во-первых, бытовые светильники не рассчитаны на лампы большой мощности, а потому пригодны, в основном, в качестве источников заполняющего света и фоновой подсветки. Во-вторых, спектр света ламп накаливания бытовых светильников имеет сильное смещение в сторону красных волн. При съемке на цветную пленку или при цифровой фотосъемке этот аспект следует учитывать. То есть надо выбирать пленку для искусственного освещения и устанавливать баланс белого в цифровой камере вручную.

К пассивным осветительным приборам  можно отнести любые виды отражателей. В качестве отражателей используются большие листы белой бумаги, закрепленные на плоских поверхностях, подвесные экраны (в том числе и киноэкраны, имеющие высокую степень отражения), которые крепят на штативах, и осветительные зонты, которые тоже крепят на штативах или на специальных стойках. Кроме того, в качестве отражателей можно использовать обычные зеркала.

  Осветительные приборы для фотографии

  Фотозонт

 Отражающий экран

На практике наиболее удобны складные осветительные зонты. Они представляют собой обычные зонты со сферическим куполом, внутренняя поверхность которых выкрашена белым. Зонты различаются между собой диаметром купола (значит, и площадью отражающей поверхности), но имеют одинаковое устройство, которое ничем не отличается от устройства дождевого зонта (кроме трости, которая в осветительных зонтах не имеет рукояти и представляет собой трубку, которую можно насадить на осветительный штатив).

Работают с осветительным зонтом следующим образом. Зонт раскрывают, устанавливают на штатив (на обычный фотоштатив или на специальную стойку, входящую в комплект зонта). Купол зонта располагают таким образом, чтобы внутренняя белая поверхность его была направлена на объект съемки. Затем на внутреннюю поверхность зонта направляют световой поток фотоосветителя с лампой накаливания. Полезной особенностью осветительного зонта является его способность не только отражать световой поток, но и усиливать, фокусировать его на объекте съемки. В результате зонт позволяет получить нужное освещение, используя относительно маломощные источники света, в том числе и вспышки.

По применению фотоосветители подразделяются на четыре основных типа.

• Первый - осветители заполняющего света, дающие равномерное освещение объекта съемки. В качестве источника заполняющего света используется либо лампа-вспышка, направленная на потолок или стену за спиной фотографа, либо достаточно мощный осветитель с лампой накаливания, прикрытой рассеивателем. Поскольку осветитель заполняющего света является основным источником, то его световой поток и определяет экспозиционные параметры кадра - выдержку и диафрагму.
• Второй тип - осветитель рисующего света. Это небольшой осветитель, дающий направленный луч света. Источник рисующего света устанавливают сбоку от объекта съемки. В его задачу входит выявление рельефа - скульптуры лица или объема предмета. В осветителях рисующего света устанавливаются лампы небольшой мощности, поскольку этот источник является вспомогательным, а не основным. От мощности лампы зависит и проработка теней - слишком мощный осветитель приведет к образованию слишком контрастных световых переходов.

  Применять рисующий свет следует очень осторожно, поскольку неправильно выстроенное освещение может до неузнаваемости изменить лицо человека. В то же время рисующий свет можно назвать основным инструментом светового решения снимка. Именно он позволяет добиться наиболее эффектного изображения самых обычных предметов. В результате тривиальная, казалось бы, композиция может превратиться в настоящую живописную работу.

• Третий тип - осветитель фоновой подсветки. Этот источник света не является обязательным. Более того, в ряде случаев подсветка фона вообще не нужна, например, при съемке небольшого объекта с близкого расстояния на темном неосвещенном фоне.

  Задача фоновой подсветки снизить контраст между светом и тенью. Кроме того, подсвеченный фон применяется для специального выделения объекта съемки. К примеру, при фотографировании военнослужащих на фоне знамени части полотнище подсвечивают, подчеркивая значимость снимка.

  Фоновая подсветка широко применяется не только в портретной съемке, но и при съемке натюрмортов. Здесь на первый план выходит не столько световое, сколько цветовое решение. Классический пример крайне неудачного цветового решения - ярко-оранжевый апельсин на фоне мягко подсвеченной зеленой ткани. Вроде бы все выстроено в высшей степени правильно, а без содрогания на эту аляповатую картину смотреть невозможно.

• Наконец, четвертый тип - осветитель контрового света. Это маломощный источник света, устанавливаемый позади снимаемого объекта. В его задачу входит выделение характерных особенностей объекта, например, подчеркивание пышности женской прически. Как и осветитель рисующего света, источник контрового света следует применять очень осторожно. Особое внимание следует обратить на подбор мощности лампы. Слишком мощная лампа кардинальным образом изменит световую картину. Снимок будет выполнен в контражуре, лицо портретируемого человека будет передержано и получится слишком темным, а главными деталями изображения выступит ореол волос вокруг головы.

Впрочем, контражур является самостоятельным видом композиционного решения кадра, а потому сбрасывать его со счетов не следует. Чаще всего контровое освещение, как основное, применяется в пейзажной съемке. К примеру, все снимки закатов и восходов солнца сняты в контражуре.

Выстраивая свет, не следует впадать в крайности. Применение большого количества осветителей зачастую приводит к неправильному расположению теней. Очень часто можно видеть натюрморт, на котором объект съемки отбрасывает двойную тень. Задача фотографа добиться эффекта естественного освещения, используя для этого источники искусственного света.

Устанавливая осветитель заполняющего света, мы поднимаем уровень общей освещенности до приемлемой величины, позволяющей сделать снимок с достаточно короткой выдержкой и с таким относительным отверстием объектива, которое даст необходимую глубину резкости (в портретной съемке минимальную). Рисующим светом мы подчеркиваем пластику снимаемого объекта, но при этом не создаем новые тени, а усиливаем уже сложившиеся. Если при этом расположение теней выглядит неестественно, то переустанавливать следует сначала осветитель заполняющего света, а затем по нему настраивать свет рисующий, но никак не наоборот.

Двойная (тройная и так далее) тень - самая распространенная, но далеко не единственная ошибка в световом решении снимка. При злоупотреблении фоновой или контровой подсветкой можно получить совершенно абсурдные результаты. Например, световое пятно на заднике отвлекает внимание зрителя от лица портретируемого человека и создает эффект светящегося нимба. Мощная контровая подсветка способна превратить милую женщину в настоящую фурию, а слишком интенсивный рисующий свет подчеркнет морщины и состарит еще не слишком пожилого человека.

Вообще, мощные лампы осветителей, случается, дают вовсе не тот эффект, которого от них ожидают. Особенно это касается импульсных ламп-вспышек. Поэтому везде, где это возможно, следует использовать смягчающие и выравнивающие световой поток отражатели. То есть основную вспышку или световой поток осветителя с лампой накаливания следует направлять на потолок или в центр купола большого зонта. А сам зонт ориентировать таким образом, чтобы центр его сферы был направлен на объект съемки. Стойки (легкие штативы) для крепления зонтов позволяют направлять световой поток в достаточно широком диапазоне. При этом купол зонта можно расположить под любым углом и даже параллельно линии горизонта.

Еще одна трудность возникает при использовании источников искусственного света для съемки в цвете. Поскольку цифровая фотография в подавляющем большинстве случаев - съемка в цвете, на это стоит обратить особое внимание. Речь идет о применении источников света с различной цветовой температурой, что приводит к серьезным цветовым искажениям. Причем, в традиционной (аналоговой) фотографии, использующей светочувствительные материалы на основе галогенидов серебра, бороться с искажениями трудней, чем в фотографии цифровой. Дело в том, что та или иная марка фотопленки оптимизирована для определенной цветовой температуры - для съемки при освещении солнечным светом или вспышкой, либо для съемки при освещении лампами накаливания. Смешанный свет от источников с различной цветовой температурой выводит часть осветителей за рамки этой оптимизации. То есть заполняющий свет от лампы-вспышки на отпечатке с негативной пленки для дневного освещения окажется белым, а рисующий свет от лампы накаливания - желтым. Предсказать расположение цветных пятен без предварительных пробных снимков невозможно. (Хотя искажения, скорее всего, будут не настолько велики, чтобы бросаться в глаза, но все же, все же…)

При съемке цифровой камерой выход очевиден. После настройки света на месте объекта съемки следует расположить белый лист бумаги, включить все осветители и настроить баланс белого вручную. Этим мы скорректируем цветовую чувствительность сенсора и сведем возможные цветовые искажения к минимуму. Если же в качестве заполняющего, основного источника света используется вспышка, то настраивать баланс белого следует именно по ней (то есть использовать заводскую предустановку). В этом случае для дополнительной подсветки следует использовать лампы накаливания минимальной мощности - для уменьшения цветовых искажений.

Отдельного разговора достойна макросъемка. Большинство любительских цифровых камер среднего и старшего ценового диапазона оснащены зуммируемыми объективами с функцией макроскопической съемки, а в компьютер фотоаппарата заложена программа макросъемки, обеспечивающая фокусировку на близких расстояниях. Но не стоит заблуждаться, ни одна из популярных моделей цифровых фотоаппаратов (кроме дорогих полупрофессиональных) не оснащается настоящим макрообъективом. В лучшем случае объектив цифровой камеры можно назвать "псевдомакроскопическим".

В чем отличия макрооптики от псевдомакро? В максимальном значении масштаба, с которым возможна съемка с близкого расстояния. Макрообъектив позволяет получить изображение в масштабе 1:2, 1:1 и даже 2:1. То есть изображение на пленке или на сенсоре цифровой камеры будет вдвое меньше по размеру, чем ра